你以為鞋從古至今都一個樣？開局一張皮，進(jìn)化到今天，造型千百怪

鞋作為服飾的一個重要組成部分，除了具有抗寒防水等實(shí)用功能以外，還承擔(dān)著區(qū)分等級的政治功能。在工業(yè)化浪潮的席卷之下，全球服飾審美趨向同一，很多傳統(tǒng)鞋類更改了樣式甚至消失不見了，但在漫長的古代社會中，鞋子的樣式豐富繁多，隨著時代的演變呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。

一、早期鞋類的演進(jìn)

早在舊石器時代，我們的祖先北京人就已經(jīng)開始用鋒利的石器切割野獸毛皮制做衣服與裹腳。所謂“食其肉而用其皮”，古人常將獸皮切分為一張張小片，然后用藤條、皮條將足部捆起，這樣制成的“裹腳”能夠起到保暖、御寒與保護(hù)腳腕等部位的作用，使得在林間、沙地等硬質(zhì)地面上活動起來更加方便。

原始的“裹腳”

商周時期的考古遺址出土了許多樣式精美、色彩斑斕的緞面鞋。此時國人的造鞋技術(shù)已相當(dāng)精湛，包括鞋的縫制、鞋料的選用和鞋身的樣式都十分考究。除此之外，民間百姓常穿用蘆葦、稻草或蒲草等植物編織的草鞋。這樣的鞋通常鞋面寬大，鞋帶依據(jù)本人腳圍可做微調(diào)，鞋身透氣而輕盈，特別適合漁夫、販夫等需要長時間站立或移動的人穿。

周代還出現(xiàn)了雙層鞋底的“舄”[xì]，上層用皮料做底面，下層用木制鞋底。這樣一來，鞋子的“鞋身”與“鞋跟”正式分離開來，為今后出現(xiàn)更加豐富的鞋類造型做下了鋪墊。舄，本是王侯在祭祀活動中穿的鞋，這類鞋子的鞋身一般裝飾華麗，可按階級的高低飾以不同形狀的玉片，生活中一般不大常見。

周人

周代與春秋時期出現(xiàn)了模仿胡人風(fēng)格而制的“靴”，靴與鞋的區(qū)別常按用料、鞋幫長度來區(qū)分。皮質(zhì)靴在北方少數(shù)民族中已十分常見，皮毛的抗風(fēng)性與耐用性較強(qiáng)，能夠承受得起游牧民族頻繁的遷徙活動。在騎兵訓(xùn)練中，工藝更加精致、用料更講究的專用馬靴也出現(xiàn)在了歷史舞臺上。這種短靴鞋幫更短，常選用硬皮鞣制，曾一度在北方邦國流行。

春秋時期風(fēng)靡北方的馬靴

二、制鞋藝術(shù)進(jìn)一步人性化、實(shí)用化

秦國由于多養(yǎng)馬，穿皮靴就成為一種大眾時尚。秦代以后，由于西北秦人加速了同中原國家的文化融合，這時開始出現(xiàn)了風(fēng)靡全國的“木屐熱”。木屐是一種較為靈便的日常用鞋，適合在泥濘的硬土上步行。這也說明，秦人對通行全國的馳道、步道的修葺，以及對城市路面的修復(fù)等，都為木底鞋的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。人們選用不那么“貼腳”但鞋身高出地面的木屐，以免泥水浸入鞋體，提高了鞋子的通用性。

據(jù)考古資料顯示，兵馬俑所穿的麻料鞋是士兵們在戰(zhàn)場上常穿的一種“軍靴”，這種鞋的鞋底制有緊密排布的“釘頭”，樣式很像我們喜愛的“雙星名人足球鞋”。這種設(shè)計是為了增大鞋底的摩擦力而刻意為之，由此可以看出，秦朝人設(shè)計鞋履的思路與今天的我們相差無幾。怪不得秦軍的戰(zhàn)斗力這么高，應(yīng)該與他們的軍備后勤有不小的關(guān)系。

兵馬俑·跪俑的鞋底

從漢代到魏晉，國家由極盛的大一統(tǒng)轉(zhuǎn)入大分裂時期。漢代宮廷的鞋子一般絲制較多，鞋身造型開始出現(xiàn)多樣化的趨勢。長沙馬王堆漢墓出土的一雙絲履造型就十分獨(dú)特，履身用青絲線縫成，鞋幫又淺又直，鞋頭上翹，鞋底選用麻線溜邊，從而增強(qiáng)了鞋的“趁腳性”和實(shí)用性。

馬王堆青絲履

魏晉時期的鞋履又開始沿襲了胡族風(fēng)尚，裝飾花哨、配飾獸紋成為時人的流行元素。此間較為有趣的故事是謝靈運(yùn)發(fā)明的“謝公屐”，這種鞋是在基礎(chǔ)款木屐的造型上改造而成的。據(jù)說家資甚巨的謝靈運(yùn)特別喜歡登山，他覺得傳統(tǒng)的木屐走起山路來十分硌腳，鞋子的兩跟會為登山人帶來極大的阻力。他靈機(jī)一動，將木屐的前后兩個鞋跟改做成“可拆卸”式鞋跟，上山時便去掉前底，下山時去掉后底，這樣靈巧方便的鞋式就被后人沿襲了下來。

南北朝時期的陶制木屐模型

三、審美主義與等級：鞋身式樣與文化習(xí)慣的發(fā)展

唐宋時期的鞋式隨著裝的變化而有所調(diào)整，唐宋婦女下身多著長裙或?qū)捬澭b，與現(xiàn)代皮鞋十分接近的“高跟鞋”就應(yīng)運(yùn)而生。高跟鞋的出現(xiàn)方便了婦女在身著寬衣時的行動，避免其在勞動工作中發(fā)生崴腳、踩褲的尷尬。但是，高跟鞋的發(fā)展卻為中國文化帶來了一種特殊的審美方式，也就是喜歡“尖尖小腳”的特殊癖好。此后，小腳、高跟便成為一種具有濃厚暗示色彩的文化符號。

唐朝市場貿(mào)易較為發(fā)達(dá)，鞋履生意也在長安、洛陽等大城市中可以得見。所穿鞋履造型的不同，能夠凸顯出鞋主自身的修養(yǎng)道德和文化品位，一些鞋式與鞋主本人的官位、職業(yè)也都聯(lián)系了起來。比如，在朝做官的要員靴上可飾以虎紋、鳥型紋，搔首弄姿的老鴇常著顏色鮮艷的布鞋，平民百姓則仍以輕便的草鞋為主。

小金蓮

明朝曾大力提倡恢復(fù)漢唐時代的文化傳統(tǒng)，因此對鞋的樣式等級做了嚴(yán)格的規(guī)定。尤其是在朝為官的大臣，必須按照等級制度規(guī)定的方式穿著鞋服，否則會有被風(fēng)紀(jì)官彈劾的風(fēng)險。此外，統(tǒng)治者還為民間人士制定了一套嚴(yán)格的衣服品級制度，如規(guī)定儒生參加考試時需身著素衣、短靴，庶民商賈則不許穿靴，等等。

清朝受女真人“削木為履”習(xí)慣的影響，講究鞋底要為木質(zhì)，尤其是滿族婦女，更遵循著這樣的傳統(tǒng)。滿族女人喜歡穿長袍、頭戴高佩，因此行動異常不便。她們遂在鞋底復(fù)加上高高的木底，由此使自己能“騰空而起”般行走，頗有些“女菩薩”的味道。有傳言說，這是滿族人在林間采果時為了驅(qū)逐蚊蛇而采取的妙法，一直延續(xù)到了統(tǒng)治時期。如此夸張的“松糕鞋底”也只有在清朝才能見到了。

清代的女鞋

民國時期，民間的鞋類市場發(fā)展到了極盛。男女著裝服飾的式樣開始西化，出現(xiàn)了西裝、禮服、長裙等歐式衣裝，鞋子自然也從歐洲引了新的樣式。在隨處可見的裁縫市場中，人們通常能見到售賣皮鞋、高跟鞋的商販。人們不但將鞋子看作是身份等級的象征，也開始視之為區(qū)別“開明與封建”的一種符號。穿什么衣服、出入什么場合，這一舊一新之間充滿了變革與守舊的碰撞與較量。

民國踩高跟鞋的女人

文史君說

高跟鞋在近代中國的普及是分別在民國和改革開放這兩個時代發(fā)生的。20世紀(jì)初，穿高跟鞋的主要是有經(jīng)濟(jì)能力的貴婦人或有職業(yè)需要的歌姬等群體，因此，在老百姓心目中，穿著高跟鞋、搖著“含羞扇”、身著旗袍的麗人令他們又羨慕又憎恨。一些較為保守的老人直到世紀(jì)末期，還認(rèn)為高跟鞋就代表著不檢點(diǎn)。如今，各式各樣的傳統(tǒng)鞋類在工業(yè)化的沖擊下更改了樣式，世界各國的審美和穿著開始趨同，誰知道這是不是一件好事呢?