快時尚最近壞消息不少!Zara竟然也要開始關店

    【-行業(yè)新聞】過多的實體店成為包袱，逐漸把重心向線上轉移的快時尚巨頭Zara正處于轉型的陣痛期。

　　Zara母公司Inditex集團(ITX.BME)今日發(fā)布的第一季度財報，在截至4月30日的三個月內(nèi)，Inditex集團銷售額同比增長2%至56.54億歐元，增速較上一財年同期的14%大幅放緩，毛利率為58.9%，凈利潤則同比增長2.23%至6.69億歐元。這也意味著作為快時尚的領頭羊，Inditex集團增長和利潤均滑落至低個位數(shù)增長。(延伸閱讀：2017財年第一季度)

　　在一路狂奔之后，Inditex集團去年業(yè)績開始出現(xiàn)拐點。

　　在截止1月31日的 2017 財年內(nèi)，Inditex 集團銷售額增長9%至 253.4 億歐元，告別兩位數(shù)的增長，較上一財年12%的增幅進一步放緩，折舊攤銷前利潤同比上漲 12% 至 43 億歐元，凈利潤同比增長7%至33.7億歐元。

　　除Zara外，Inditex集團旗下還擁有Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque品牌。期內(nèi)，核心品牌Zara依然貢獻了超過60%的銷售額，其次是Bershka、Massimo Duitti和Pull& Bear。

　　據(jù)首席執(zhí)行官Pablo Isla透露，集團在所有地區(qū)的可比銷售額均錄得增長。他進一步強調(diào)，盡管集團業(yè)績較去年同期有所放緩，但主要受線下實體門店網(wǎng)絡戰(zhàn)略調(diào)整以及不斷關閉的冗余門店影響，其電商業(yè)務則繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

　　這是集團首次公開提及關閉冗余門店，線上市場已經(jīng)成為快時尚的未來戰(zhàn)場。據(jù)美國媒體早前報道Zara在紐約的首家門店將于今年9月關店。另外，Zara此舉被指違反了與業(yè)主International Plaza Associates的租賃延期協(xié)議，被起訴索賠1500萬美元。有分析指出，換個角度來看，這對超過7000家門店的Inditex集團來說，既是成績但也許是拖累。真正威脅傳統(tǒng)快時尚的決定性因素，是經(jīng)營形態(tài)。

　　自2011年首次推出電商業(yè)務以來，Inditex集團電商業(yè)務已進入全球的47個國家和地區(qū)，其中最新進入的市場為澳大利亞和新西蘭。在截至1月31日的財年內(nèi)，電商渠道成為集團業(yè)績最主要的增長動力，來自該渠道的銷售額增幅達41%，占總收入的10%，約合25.3億歐元。

　　截至報告期末，集團在全球96個國家和地區(qū)共有7448家門店，較上一季度減少27家，集團表示將繼續(xù)對旗下品牌的門店網(wǎng)絡整合進行“分化、優(yōu)化和升級”。

　　值得關注的是，業(yè)績增長放緩已為快時尚敲響警鐘，除Inditex集團外，瑞典快時尚巨頭H&M近期的業(yè)績也不甚理想，第一季度銷售額錄得2%的跌幅，低于預期。隨著全球時尚行業(yè)的不斷轉型升級和消費者觀念的轉變，快時尚雙位數(shù)高增長的日子或一去不復返。

　　為刺激業(yè)績盡快復蘇，H&M集團于去年底一口氣推出兩個新品牌ARKET和Nyden，并于上月正式上線多品牌折扣平臺Afound。區(qū)別于H&M集團，Inditex集團選擇數(shù)字化和新零售為突破點來重新喚起年輕消費者對品牌的興趣。

　　今年初，Zara在倫敦的 Westfield Stratford 商店里開設了一家讓人感到“神秘的店鋪”，店鋪展示的產(chǎn)品包括男裝和女裝，但現(xiàn)場不作出售，只能在線購買，還提供當天送達的服務。

　　4月12日開始，Zara在全球120家旗艦店中引入為期兩周的AR增強現(xiàn)實技術，并正式上線Zara AR 應用程序。

　　據(jù)悉，消費者在下載該應用程序后，可在線下門店櫥窗、展臺、網(wǎng)購的包裝盒或品牌官網(wǎng)上找到特定的增強現(xiàn)實圖標并掃描，即可體驗由模特Léa Julian 和 Fran Summers演繹的相關造型。

　　為提升該項目的傳播效益，Zara特別在該AR應用中設置錄像和拍照功能，讓消費者可以更方便地記錄下自己的體驗，并分享到社交媒體上，吸引更多對新功能感到好奇的消費者。

　　對于Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home和Uterqüe等品牌，集團計劃將繼續(xù)在全球主要市場增設旗艦店，并利用新零售科技對現(xiàn)有門店進行翻新。

　　與此同時，Inditex集團也在不斷對其運營模式進行調(diào)整。面對喜好需求變化越來越快的消費者，集團將采取中央庫存等模式集中管理各品牌的產(chǎn)品分發(fā)，每周將向全球所有門店配送兩次新品，線上官網(wǎng)則會于同日或次日同步上新。

　　Pablo Isla強調(diào)，技術革新對集團有著重要的意義，位于西班牙A Coruña的集團總部已于上個月完成了擴張，把Zara和Zara Home的設計、產(chǎn)品、技術以及可持續(xù)發(fā)展團隊安置到一起，以進一步提升運營效率，集團總部附近的一個巨型配送中心則將于今年夏天開始運營。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，上述投資總額超過1.5億歐元。

　　盡管Inditex集團業(yè)績?nèi)匀粵]有起色，但麥格理集團分析師Andreas Inderst認為該集團對線下門店調(diào)整的策略將于第二財季發(fā)揮作用，預計增幅約為9%。據(jù)悉，核心品牌Zara銷售額在第二財季中的前六個周已錄得顯著增長。

　　另有分析師表示，沒有一個競爭對手能夠完全復制Inditex集團的商業(yè)模式，也無法跟上該集團幾乎每周兩次的更新速度。

　　不過，有分析認為Zara在中國并非高枕無憂，其在中國市場正面臨威脅 ，而主流觀點可能尚未注意到，中國的電子商務和O2O(線上到線下)可能會削弱這家快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢。另外，在中國的時尚周期已經(jīng)很快，服飾品牌實際上大部分紡織生產(chǎn)是在中國進行的，因此也無法確定Zara能否在中國保持較高的收入和總利潤率，全球其他地方的總利潤率一般為60%。

　　加拿大皇家銀行資本市場分析師Richard Chamberlain則在一份研究報告中預計，Inditex集團毛利率的下降已成為最令投資者擔憂的問題，但有其他分析師認為該集團的毛利率在今年將觸底，或?qū)⒑芸鞂崿F(xiàn)反彈。

　　財報發(fā)布后，Inditex集團(ITX.BME)股價上漲2.52%至每股29.65歐元，目前市值約為916億歐元。

更多精彩內(nèi)容，歡迎掃描下方二維碼關注官方微信!