鞋跟不失控

　　【-鞋情話意】每年的達沃斯經濟論壇都在給與會的女人出一個難題——高跟鞋，穿還是不穿?這是因為，冬天的達沃斯小鎮(zhèn)路面，常常有些積雪或者結冰。在這種以商業(yè)為目的的會議中，人們依然不得不遵守時尚法則穿著高跟鞋小心翼翼地在路面行走，雪地靴在此時固然實用，但要是穿著它和某總統(tǒng)聊天還是有那么些滑稽。

　　女政客和女商人們出于傳統(tǒng)社交禮儀放棄了高跟鞋，與達沃斯論壇同期舉行的巴黎時裝周的女人們就大膽得多，無論是在T臺上還是街拍中，都很難再看到出現(xiàn)在Alexander　Mc-Queen秀場的“怪物”高跟鞋了，要知道，兩年前，幾乎所有的品牌和設計師都加入了那場超級“恨天高”之爭。

　　IBM公司在2011年底發(fā)布的調查報告能為這種現(xiàn)象提供一些佐證，在他們的調查中，主流女鞋鞋跟高度已漸漸下降，由2009年平均的7英寸(注：1英寸=2.54厘米)，下降至2010年的5英寸，再降至現(xiàn)時的2英寸，已經回至金融海嘯前的水平;2008年到2009年間，美國最有影響力的博客寫手提到的鞋跟高度為5至8英寸，但從2012年開始，他們總是提到各名牌1.5英寸至1.75英寸的平底鞋款，鞋跟高度平均降低了3.5英寸;至于歐洲百貨商場的櫥窗，已經開始擺上了接近于平底的公主鞋。

　　這有些反常，因為按照以往反映經濟指標的“高跟鞋理論”，經濟不景氣時，高跟鞋會追求更夸張的設計，設計師們會說，這是為了表現(xiàn)出時尚行業(yè)對經濟蕭條的蔑視，社會學家們則異口同聲地認為，人們在危機下穿上更高的鞋，是因為那會在心理上讓自己看起來更出眾。《時尚的高度：高跟鞋歷史》作者Elizabeth　Semmelhack在自己的書中說，“鞋跟的高度在1930年代的大蕭條，1970年代的石油危機以及2000年網絡泡沫期間，都有明顯的增高。”

　　事實上，這幾次經濟危機都改變了當時正流行的女鞋潮流，每一次人們過得很安逸時，鞋跟就會自然地矮下去。上世紀30年代初的大蕭條期間，高跟和坡跟的不系帶鞋取代了20年代的低跟不系帶鞋;70年代的石油危機讓坡跟鞋取代了60年代流行的低跟鞋，松糕鞋的風潮又卷土重來，新世界的互聯(lián)網泡沫破滅之后，極高的細高跟鞋取代了90年代邋遢穿著流行期間的低粗跟鞋，2008年金融海嘯來時，你我都看到了時裝界對經濟不景氣做出的夸張反應。

　　但當下鞋跟開始走低并不能證明經濟在復蘇，歐債危機始終懸而未決，整個歐洲失業(yè)率居高不下，唯一能解釋IBM公司的調查結果的理由，是人們或許已經做好了長期節(jié)衣縮食的準備，因為夸張的高跟鞋無助于對抗一時的蕭條。

　　在年輕人中受到歡迎，以高跟鞋著稱的Stella　Luna的新款秀場上，模特們依然踩著10厘米以上的高跟鞋走秀，但設計師Stephen　Chi在接受記者采訪時坦承，“因為更高的鞋子會讓整場秀看起來更漂亮，但在實際銷售時，依舊是那些鞋跟在6-7厘米左右高度適中的鞋子最好賣。”Stella　Luna的主要顧客群體也是大城市中的女白領。

　　Manolo　Blahnik被稱為高鞋之王，在 Christian　Louboutin、Jimmy　Choo、Rupert　Sanderson之前，Manolo的成績就被人羨慕了。他是極細高跟鞋的發(fā)明者，美劇《欲望都市》瘋狂的觀眾描繪這種鞋對女人的魔力，但他本人最喜歡的卻是3-5厘米的中高跟，2009年他還私下對傳媒透露說，如今他的興趣在平底鞋上，“平底鞋走起來難度最大，優(yōu)雅動人——它們讓你走起來就像馴鹿。女人們真正懂得如何把平底鞋走得好看，最近的也是在上世紀50年代。從電影中就可以看到。”

　　人們認為高跟鞋最大的危害是威脅足部健康，維多利亞貝克漢姆變形的腳趾是最有強有力的證據，沒有一雙高跟鞋穿著超過3個小時是舒服的，尤其是那些超級恨天高，當你站上去的時候，你就知道，它的顧客應該是那些不用走路的人。Stephen　Chi告訴記者，超過7厘米的高跟鞋目的是為了讓女性身材顯得更有曲線，更性感，但不能保證舒適。鞋履設計者的作用就在于，在保證高跟鞋美觀的情況下，尋找到合理的受力點，或者利用視覺差，最大限度減少對女性腳部的折磨。

　　不過平底鞋也不意味著絕對健康，美國的一項最新研究發(fā)現(xiàn)，人們需要根據自己的足形選擇合適的鞋子。事實上，如果一個人天生是一個適合穿高跟鞋的女士，卻長期穿平底鞋，像是運動鞋和芭蕾舞鞋，那她不僅會失去天生的腳型，腳還會一直處于緊繃的狀態(tài)，這對健康更不利。

　　高跟鞋不僅反映著人的心態(tài)，影響著健康，更多時候，它還能區(qū)分階層。盡管美劇里每個鏡頭都有穿著高跟鞋的女白領大步流星在辦公室或馬路上穿梭，但麥肯錫的前高管Jo-hanna　Waterous毫不留情地指出，“你必須能跑上樓梯，找到出租車。電視劇里演員穿著時髦的10厘米高跟鞋還能做這些事情，那是不可能的。”

　　高跟鞋的誕生要歸功于騎馬運動，騎馬時穿的鞋跟稍高一些可以讓鞋跟緊緊抵著馬鐙，這大概能算做最早的高跟鞋，源于功能，無關時尚。但高跟鞋真正成為潮流，得益于身材矮小的路易十四皇帝，為了掩飾身高的不足，他命鞋匠不斷加高鞋底，引起了貴族的爭相效仿。后來宮中的男人們厭惡了高跟鞋，這一發(fā)明就被女性保留了下來，中世紀的歐洲，高跟鞋曾達到了驚人的12厘米的高度，當時有條文規(guī)定，勞動階層不能穿高跟鞋，直到法國大革命時期，拿破侖下令禁止人穿高跟鞋，理由是為了體現(xiàn)人人平等。

　　當然在今天，所有人都有穿高跟鞋的權利。但Rutgers大學人類學教授Helen　Fisher博士認為，“人們今天的想法中依然受這種根深蒂固的思維的影響，因為穿上鞋，你就更高了。”今天無論在哪兒，能夠穿上高跟鞋的人，都意味著它不用面對過重的體力工作，而像Lady　Gaga一樣每天以20厘米出街的人，基本上說明，她不會把這種鞋真的當成走路的工具，沒有隨身豪車，沒人敢穿這種鞋。

　　正因為高跟鞋帶來的行動不便，才有人批評高跟鞋是男人發(fā)明的禁錮女人的工具，到目前為止，制作出那些經典又漂亮的高跟鞋的設計師全部是男人，除了瑪麗蓮·夢露因為穿上由 Salvatore　Ferragamo　設計的金屬細跟高跟鞋令她一舉成名后說“雖然我不知道誰最先發(fā)明了高跟，但所有女人都應該感謝他，高跟鞋對我的事業(yè)有極大的幫助”。剩下幾乎沒有女人不對高跟鞋又愛又恨，雖然他們的鞋柜里都有那么一兩雙不大有機會穿的“恨天高”。但不管經濟如何，鞋跟的高度，別失控就好。