你的欲望有多深 鞋跟就有多高

    如果說，當我們看到Louis Vuttion的茶杯耳鞋跟時還比較激動的話，等再看到膽敢擊垮一切時尚偶像的維多利亞·貝克漢姆穿著Antonio Berardi的連褲無跟PVC鞋攜夫婿招搖過市時，我們就已經發(fā)瘋了。Marc Jacobs的倒置鞋跟、Alexander McQueen的雙跟鞋、Balenciaga的針形鞋跟??鞋跟開始肆無忌憚地挑戰(zhàn)著女人的接受力，女人的鞋跟在毫無預警的情況下早已踏入太空時代。2009春夏系列發(fā)布后，從秀場傳來的最高信息就是我們女人對離開地面的欲望越來越強烈，而鞋跟的設計也越來越超乎人類的想象，這一刻，我們的高跟鞋歷史即將進入另一個顛覆的年代。 　　什么叫欲壑難填？如果高跟鞋算是一種欲望的話。然而非常不幸，它確實是。在高跟鞋存在到現(xiàn)在的四百年間，它已經成為女性性征的一個標簽，四百年間，是女權主義者和戀鞋癖者爭論不休的話題之源。

　　2008/09早春時裝發(fā)布會上，高跟鞋終于走向了歇斯底里的發(fā)展極端。眾多品牌設計師像事先約好一樣，一致鉚足了勁在鞋根的設計上發(fā)揮他們的藝術天分：MARC JACOBS把一張椅子腿變成鞋跟靈感，纖細的支撐開創(chuàng)了前所未有的細跟時代，此外，他還在鞋跟上用倒置雙鞋根創(chuàng)造出倒影的現(xiàn)代視覺效果；Basso&Brooke不甘落后，把鞋根變成中國花鳥根雕；在雕塑上做文章的還有John Galliano，一位非洲女性崇拜圖騰木雕也被都市女郎踩在了腳下。就連走典雅懷舊路線的Loewe也在鞋根上裝置了電燈泡??無論從哪個角度看，今年早春秀場上的高跟鞋給我們展出的都是一場豐富的、充滿了奇思異想的后現(xiàn)代藝術展。

　　但僅就藝術領域是無法滿足野心勃勃的、精力過剩的設計師們的。Aminaka Wilmont的解構學首先把女性的腳脖子綁在一根黑皮帶上，黑皮帶上系著15CM那么高的鞋跟，前掌——無。對，無。正在人們唉嘆現(xiàn)在的時尚設計圈商業(yè)味過濃，再難重現(xiàn)Hussein Chalayan式的人物時，Aminaka Wilmont再一次用高跟鞋向人展示了“存在與虛無”。我們該從這里得到一些安慰，即使是快速消費時代，我們也需要一面搖撼靈魂的大旗。1998年，Hussein Chalayan在沙灘上用細線連起豎立起的三根小棍，中間是一絲不掛的模特。他的這場發(fā)布會主題就叫“存在與虛無”。他說：“我只是想將身體的功能折射到建筑、科學、自然等文化層面上去，再試試能否將我的所得表現(xiàn)到服裝上來�！闭�是這種凌空的CROSSOVER大跨界創(chuàng)造了一個超越時裝、時尚本身的意識形態(tài)的升華。

　　與Aminaka Wilmont相呼應的另外一位高跟鞋鞋跟創(chuàng)意來自Antonio Berardi，他的無跟設計則考驗了“高跟鞋”鞋跟的虛無，另外一種意義上，他的鞋跟是“抗地心吸引力”的一次突破實驗，是一次高跟鞋四百年來對尋找平衡支撐點的一次徹底放空。

　　模特們在T臺上屢屢摔倒的事故正是見證了高跟鞋的歷史上一次大膽的嘗試，這一嘗試盡管足以讓那些年輕模特望著鞋跟哇哇大哭，也足以讓納奧米·坎貝爾這樣經驗老到的名模當眾摔個不得要領，但這種嘗試同時得到了都市時尚先鋒如維多利亞、麥當娜的雙腳支持。維多利亞穿著Antonio Berardi的無跟高跟鞋率先出現(xiàn)在紐約，時尚界已經習慣維多利亞嘩眾取寵的本性，但英國的保健專家們則借此展開了他們對高跟鞋積蓄已久的擔憂，也迫使足部保健專家做出了他們可能是為數(shù)不多的一次“時尚評論”：“只有那些錢多得花不完、思維方式不正常的人才去買�！倍�大姐頭麥當娜在出席自己執(zhí)導的處女作《下流與智慧》（Filth and Wisdom）的首映式上，這位全球女性先驅者，這一次把她一貫的批判精神——一把手槍藏在了CHANEL的高跟鞋下，刊登她電影評論的報道還沒有出來，眼尖的“反暴力組織”已經把他們的問責指向了這雙以手槍做鞋跟的高跟鞋上。

　　至此，2008年我們眼下的2008/09早春時裝秀上，高跟鞋已經把它的歷史話題掀到了離地面15厘米的高度，一種“使足部受傷害，尤其對腿部肌腱組織有害”的高跟鞋行為，在她們無畏的實踐中，將高跟鞋帶進了一個險象環(huán)生且充滿致命誘惑的新時代。當它仍舊被勇敢的都市女郎納入“MUST BUY”單品時，我們只能說，一直以來，人類離開地球表面的欲望是如此強烈，擺脫地心吸引力的努力是那么的壯烈，正是同樣偉大的夢想將我們帶進了月球。
后現(xiàn)代風

    代表品牌：Chanel、Loewe

　　08年Chanel電燈泡鞋跟高跟鞋令人嘖嘖稱奇之余，后現(xiàn)代主義的科技與奢華的結合讓我們充分體會到何謂最亮麗的足下風情。然后，就連走典雅懷舊路線的Loewe也在鞋根上裝置了電燈泡、加上裝置藝術般的螺旋鞋跟，如今，Chanel在Karl Lagerfeld的玩心大發(fā)下又來了個手槍高跟鞋，無論從哪個角度看，今年早春秀場上的高跟鞋給我們展出的都是一場豐富的、充滿了奇思異想的后現(xiàn)代藝術展。雕塑文化
代表品牌：Dior 、Basso and Brooke

　　藝術在時尚的演繹本季明確地發(fā)展到我們的高跟之上，設計師們想化身藝術家之心昭然若揭，即使眼光不那么老辣的人也該看出些倪端了，之前被運用到其他領域的特殊設計開始轉移到鞋跟上。早在０８的秀場Balenciaga就讓鞋跟充滿了建筑感，如一根根真的凹凸的柱子。而讓鞋跟成為雕塑，也許是許多設計師本季的核形理念。Dior那個胸部和肚皮都下垂的小人兒，體型凹凸有致，雖然身材超過10厘米，但小人兒的雙腳幫你牢牢掌地；Basso and Brooke的厚底花飾跟，以更繁復的雕刻圖案讓我們看得眼花繚亂，以更多鮮亮的顏色醒目T臺。這樣的鞋子天生一副“經典像”，它既保證了鞋跟的正常穿著，又在上面發(fā)揮出典雅的風范，乍看之下，又不是那么怪異和不可理喻，許多設計師因此在調整鞋跟的高度時，也讓鞋跟再一度三D化，也許暗自期許它真能像古希臘建筑般不朽。

    熨斗結構

    代表品牌：Celine、John Galliano 、Michael kors

　　熨斗是粗笨的代言，這也是Michael kors那俯臥的K形厚鞋底給我們的感覺，在細根潮涌的09春天，Michael kors卻不可思議地放出這個超級松糕后跟，不要以為他的設計師有點抗拒潮流的意味，其實防水臺的無限制加厚，正創(chuàng)造出本季的又一流行關鍵，Celine、John Galliano都不約而同地用熨斗的結構向我們昭示本季最有特色的設計貢獻，他們深知優(yōu)雅其實只在后面，為了更驚人的優(yōu)雅，我們的鞋頭要輔以堅定的形象。纖細一根筋

    代表品牌：Louis Vuitton、Marc Jacobs

　　無論是Louis Vuitton的鞋款設計還是自己個人品牌Marc Jacobs的鞋子款式，美國壞小子Marc Jacobs讓細跟主義重回精致年代。Marc Jacobs的跟如水滴，它讓我們浮想出古典侍女們的發(fā)簪，有那么一點抽象，鞋面上的綁帶和珠子充滿了異域的風情。Louis Vuitton的上下一致超流線的普通柱形跟，細長又有弧度，一切的流行都變得那么順理成章，細根的回潮讓他們再次成為Ｔ臺的主角。

    松糕鞋

    代表品牌：Just Cavalli、Dolce & Gabbana

　　早在十五世紀時，松糕鞋就被記錄在時尚的歷史潮流中了，回首整個時尚的歷史，不難發(fā)現(xiàn)其實松糕鞋在歷史的各個階段都有著不一樣的表現(xiàn)形式。09春夏，松糕鞋再次回來，讓喜愛她們的女士又有了尖叫的時刻。在松糕的材質和色彩表現(xiàn)上的創(chuàng)新設計，讓09春夏不讓細跟獨美，為我們帶來哪怕是丁點的既有高度、又很舒適的穿著體驗。

    厚底細跟

    代表品牌：Gucci、BCBG、Dior

　　細高跟回潮了，這一次，它們再度占據(jù)T臺的時刻，終結了粗跟革命。這里面也有點新意思，與厚底開始了新一輪的聯(lián)姻，那就是厚底和細高跟的結合——鞋子的前掌部分隱藏著一塊厚底，后半部分則支起超高超細的鞋跟。前面的厚重和后面的纖細產生了強烈的對比效果，優(yōu)雅而又性感。

    虛無主義

    代表品牌：Aminaka Wilmont

　　Aminaka Wilmont在09春夏發(fā)布會上，再一次用高跟鞋擔起了“存在與虛無”的靈魂大旗。在貝嫂的新寵Anotnio Berardi舍棄后跟的同時，愛出怪鞋的Aminaka Wilmont這次來了一次對前掌的徹底舍棄，就像“空氣前掌”如同綁在腳踝的假肢，鞋跟變得若有似無，似乎難以迎合我們平日對鞋的認同，但這樣的超越同出一轍，是否夠優(yōu)雅已經無關緊要，沒有更好和更壞，其實只有更顛覆。在人類超現(xiàn)實的想象力面前，一切的虛無都有存在的必要。

    裝置藝術

    代表品牌：Yves Saint Laurent、Scherer Gonzales

　　09年的秀場同樣不乏思維呈360度大逆轉的設計師，Yves Saint Laurent的鏤空式建筑結構鞋款、Scherer Gonzales的 “花癡款”的超高跟水晶鞋（厚防水臺里另有乾坤,里面鑲嵌的是真實的鮮花，鞋面的綁帶上也系著幾束鮮花），無論是真實的鮮花還是網(wǎng)狀式的線條布局，嶄新的思維模式讓09年的鞋款設計充滿了裝置藝術的美感，讓我們的高跟鞋演繹出新的展示個體或群體豐富精神文化意蘊的藝術形態(tài)。

    路易十四穿著高跟鞋離開了地球

　　居住在地球，但又對宇宙充滿好奇的我們，對神秘未知的探索恒來久遠。事物與事物之間的相互作用和關系，于微觀世界中發(fā)揮著它的作用。于是我們在這里大膽假設路易十四不僅是給我們帶來了高跟鞋，而且?guī)�來了這種超越地球的夢想。

    身高只有154cm的路易十四4歲登基，22歲才開始親政，此前紅衣主教馬薩林統(tǒng)治了法國18年，這一經歷一直被比擬與我國的康熙有著相似之處。那么，路易十四在馬薩林死后，面臨的創(chuàng)建自己的政黨、鏟除異己的宮庭內戰(zhàn)必定很不容易，所以我們不難想像在重重的重壓下，他在自己的身高和君王威信之間有極大的落差感，于是他讓鞋匠把他的鞋子后跟墊高，來尋找這一平衡點，于是因為路易十四的“矮子樂”我們得到了高跟鞋。

 　　當時，作為權力象征的高跟鞋曾禁止女性穿著，自路易十四作罷后，才被覷覦已久的貴婦們撿起來穿著，因為她們發(fā)現(xiàn)，穿上高跟鞋不但身材高挑，而且體態(tài)也變得優(yōu)雅婀娜。

　　無從考證是哪位鞋匠把鞋跟改細，但那絕對是一次不為人知的支點平衡力學的探討，女人則自此后開始在成為女人的符號上狠狠地標上了“高跟鞋”這樣的關鍵詞，并且身體力行地調整自己行路舉止的姿勢。而有研究則認為，女人穿高跟鞋會變笨，因為平衡點不穩(wěn)定，導致輕微腦震蕩，反應自然也跟著變遲鈍。但這不正是瑪麗蓮·夢露式的美艷女郎代表嗎——性感的笨女孩。女權主義者攻擊高跟鞋對女性身體和靈魂的危害，盡管有醫(yī)學保健專家的支持，但這種觀點似乎無法普及。

　　在高度的挑戰(zhàn)上，七十年代的坡跟鞋和日本人演變的松糕鞋也曾經去到過“恨天高”的流行時代，只是高度與細跟的支點到今天才終于找到了新的結合。

　　讓女人為之瘋狂的Christian Louboutin在這一點上確實已經把女性與高跟鞋這種無法分離的絕望與向往看得通透，2007年10月他們與導演David Lynch合作推出《戀物特寫》展覽，一雙雙高跟鞋在視覺中轉變成利器。而明年將迎來《綠野仙蹤》放映70周年的華納兄弟在他們的市場策劃中，找到了一個令女性觀眾“不可抗拒的理由”——高跟鞋。1939年的電影《綠野仙蹤》與高跟鞋有什么關系？可能嚴格地說沒有，如果一定要給個理由，那就是：全球女人夢寐以求的19位鞋履品牌為之專門設計了19雙“仙蹤”高跟鞋來進行該片的宣傳活動，間中拍賣這些高跟鞋。

　　高跟鞋起源于權力之最的男性，卻在最后演變成了女性“身體的一部分”，TOM FORD說：“不穿高跟鞋怎稱得上性感？”那么，你的欲望有多深，高跟鞋就有多高。